Калитка: как правильно выбрать?

Почему садовые ворота провисают?

Нередко домовладельцы сталкиваются с такой проблемой, как провисание ворот. Почему это происходит и как исправить ситуацию?

Садовые ворота провисают, потому что квадратная (или прямоугольная) рама неустойчива.

Ворота будут крутиться, если они плохо зафиксированы или была допущена ошибка при навешивании, в результате чего, свободная сторона оседает от собственного веса.

Для устранения проблемы необходимо выровнять раму и подкрутить петли. Также важным нюансом является использование качественных материалов, устойчивых к деформации:

• Используйте материалы, устойчивые к коррозии;
• Используйте надежные крепежные детали;

Кедр выигрывает потому, что тик очень дорогой и имеет высокий коэффициент отходов. Красное дерево следует использовать только в том случае, если оно является обработанным финишным покрытием пиломатериалом, устойчивым к влаге и деформации.

Валерий
дизайнер

Используйте защелки и петли, предназначенные для наружного использования, с непритязательными механизмами, которые отличаются высокой надежностью и долговечностью. Железные элементы лучше не использовать, так как они быстро ржавеют в условиях уличного пространства. Будет лучше, если фурнитура будет выполнена из нержавеющей стали или латуни.

— Валерий дизайнер

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 6-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Один из самых распространенных вариантов

Доски желательно иметь сухие. Камерой сушки вряд ли кто будет использовать, но выдержанные пару лет или хотя бы полгода-год (влажность порядка 25%) — это уже отлично. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно

Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент

Простая садовая калитка

Это самая простая калитка которую может сделать обычный человек, не плотник. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего более сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Эти бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ансамбля.

Устройство деревянной калитки

Обработанные и высохшие доски-штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Как сделать простую калитку из дерева для дачи

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Как сделать калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки: собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

Как сделать деревянную калитку с каркасом

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получается сложной формы, приходится на соединение. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Пошаговая инструкция

Подготовка элементов и монтаж при изготовлении распашных и откатных ворот имеют различные особенности.

Распашные ворота

Это более простая конструкция и требует меньших затрат.

Алгоритм подготовки и монтажа таких ворот:

1. Новые трубы обезжиривают растворителем. Если для установки ворот используют не новые трубы, их тщательно очищают, снимают коррозию с помощью шлифовального круга. Использование обычной наждачной бумаги в этом случае приведет к дополнительным затратам времени.
2. Далее необходимо согласно чертежу, разметить и нарезать металл.
3. Для установки опор выкапываются 2 глубокие ямы, не меньше метра глубиной и размером 50 х 50 см. Столбы устанавливают вертикально, по уровню и заливают заранее подготовленным раствором. Время застывания цемента – 7 дней при температуре воздуха 25 градусов и отсутствии осадков.
4. Все нарезанные профильные трубы сваривают в единую конструкцию. Главное, внимательно следить и контролировать сварку углов, иначе каркас получится неровным. После окончания работ по сварке, швы шлифуют.
5. Когда каркас подготовлен, приступают к привариванию петлей. В одиночку это сделать достаточно сложно, поэтому для подобной работы требуется минимум два человека, сначала петли присоединяют к опорам, а потом приваривают к каркасу.
6. На последнем этапе остается определиться с облицовкой и зашить каркас. Профнастил или деревянные панели присоединяются саморезами. Причем первый из них, можно крепить на конструкцию как снаружи, так и изнутри двора. Металлические листы имеют большой вес, поэтому чаще соединяются с каркасом посредством сварки. При их использовании в качестве отделки ворот еще на начальном этапе нужно продумать необходимые мощные петли.

Откатные ворота

Откатные ворота характеризуются большим сроком службы. Однако стоимость таких ворот до сих пор остается в разы выше, чем распашных, для их изготовления применяют более дорогостоящие материалы, кроме того, затрат требует механизм для открывания таких ворот.

Процесс подготовки откатных ворот не сильно отличается от сваривания распашной конструкции, отличия касаются монтажа. В зависимости от механизма откатные ворота могут быть на консолях, подвесными или рельсовыми.

• Подвесная конструкция сделана из внутреннего и внешнего каркаса и специальной обрешетки, на которую устанавливаются откатные механизмы.
• Рельсовые ворота намного дешевле подвесных и для их конструирования расходуется гораздо меньше деталей.
• Откатные варианты считаются самыми удобными, а поэтому наиболее востребованы. В начале проектируется рельса, а затем крепятся ролики на нижнюю часть каркаса или один ролик на верхнюю часть.

Для работы откатной системы подготавливают фундамент – роют ямы, устанавливают мощные столбы из трубы, диаметром 100 х 100 мм. Для надежности их дополнительно обкладывают кирпичом или камнями.

Движение системы происходит при помощи прочно и плотно приваренной направляющей к нижней или верхней части каркаса, закрепленном на опорных столбах.

Все элементы необходимо защитить от проникновения воды, пыли и грязи.

В воротах на стадии проектирования предусматривают удобную калитку.

В качестве обшивки применяют любой материал.

Виды калиток из профтрубы

Ворота и калитка смотрятся цельно и гармонично, когда их делают одной высоты в едином художественном стиле. По типу заполнения изделия бывают коваными, металлосварными, открытого и закрытого типа. Выбор зависит от особенностей участка, архитектуры дома, а также задачи, которую выполняет ограждение.

Объединяет все виды калиток первооснова — профтруба

Калитка из профнастила

Конструкция выглядит как рама, обшитая профлистом. Пространство заполняют двумя способами. Первый – профнастил прикручивают сверху каркаса. Второй способ – лист вставляют внутрь рамы.

Вариант устройства дверцы из профилированного листа

Конструкция получается жесткая, удобная для крепления профлиста. Плюсы: изделие легкое, цена невысокая, монтаж простой. Минусы: требуется аккуратное отношение, чтобы не повредить профлист, требуется установка резинового уплотнителя, чтобы готовое изделие бесшумно закрывалось.

Калитка закрытого сварного типа

К каркасу приваривают металлический лист толщиной 1,5 мм или 2 мм, получается прочная конструкция, которую оформляют узорами из кованых элементов или создают строгие формы. За счет металлического листа конструкция выходит тяжелая, вес изделия 1х2,5 м приблизительно 70 кг.

Пример создания кованой сварной модели

Производитель предлагает готовое изделие с комплектом, в который входят засовы, навесы, проушины, его стоимость 13000 руб. Дополнительно можно приобрести столбы 80х80х3 мм длиной 3 м за 1300 руб. Плюсы: надежность, долгий срок эксплуатации. Минусы: высокая цена и большой вес.

Калитки из 3D-сетки

Открытый тип калитки, в котором пространство заполнено выгнутой для жесткости сеткой из проволоки 3–6 мм. Детали выкрашены специальным способом в несколько слоев, гарантия изделия 20 лет. Калитку из 3D-сетки устанавливают вместе с аналогичными системами ограждения.

Входная группа из объемной сетки позволяет огородить участок от несанкционированного проникновения

Цена ограждения зарубежного производства составляет 10000 руб. за изделие 2х1 м. Плюсы: простой монтаж, легкий вес, современный вид, долгий срок эксплуатации. Минусы: высокая цена.

Как делать металлическую калитку своими руками: пошаговая инструкция

Справиться с созданием входной части забора можно и самому, если придерживаться рекомендаций и следовать основным этапам работ.

Создание чертежа

Грамотное планирование ограждения на бумаге ‒ возможность избежать ошибок на практике. При выборе размеров калитки учитывается рост и телосложение жильцов дома, чтобы проходить в дверной проем им было удобно в любое время года. На этом этапе решается, как и в какую сторону будет открываться дверь, выполняются расчеты расхода материалов.

Изготовление, сборка каркаса

Разберем пример создания металлического прямоугольного каркаса калитки. Для этого нужно хорошо владеть сварочным аппаратом. Без опыта за такую работу лучше не браться.

Порядок действий следующий:

1. Режут болгаркой куски труб подходящих размеров.
2. Заготовки зачищают от ржавчины, проходят защитной грунтовкой.
3. Полученные куски раскладывают на ровной горизонтальной поверхности в виде прямоугольника.

1. Зафиксированные куски труб прихватывают через небольшие промежутки. Во время сварки нужно соблюдать ровность углов, проверять, чтобы куски труб лежали перпендикулярно.
2. Берут заготовку из уголков с обрезанными краями под 45 градусов, аккуратно укладывают внутри каркаса и приваривают.
3. Еще раз проверяют ровность всех соединений, тщательно обваривают стыки кусков труб, уголков.
4. Как только каркас остынет, струбцины можно снимать.

Все места сварки, швы тщательно шлифуют, зачищают.

Приваривание петель

Для обычной калитки нужно купить петли качественные петли, предназначенные для распашных ворот. Приваривают их в строго вертикальном положении на одной оси.

Любой перекос вызовет трудности при открытии/закрытии, ускорит поломку калитки.

Сначала нужно приварить нижнюю петлю. Расстояние от нижнего края рамки до петли в среднем берется от 25 до 30 см. Делается это прихваткой, затем проверяется уровень. Если вертикаль соблюдена, то можно проходить сплошным швом.

Аналогичным образом на этой же оси, только на расстоянии 25‒30 см от верха рамки, приваривают верхнюю петлю. Петли должны прилегать к профилю каркаса.

После этого отрезают куски профиля нужной длины под укосины и приваривают их.

Крепление на петли каркаса калитки

Чтобы выставить каркас по уровню было проще, нужно взять ровный кусок бруса и уложить его между столбами на земле. Сверху него ставят сваренную раму в строго вертикальном положении. Для свободного открытия зимой расстояние от грунта до калитки должно быть от 10 см. На столбах мелом отмечают места крепежа ответных деталей петель. Детали проходят сварочными прихватками.

Сначала прихватывают нижнюю, после верхнюю петлю, проверяют легкость открытия, закрытия. После этого элементы проходят сплошным швом.

Установка фурнитуры

Теперь выполняется монтаж замка, других запорных механизмов (щеколда, крючок, засов).

Рекомендуемый уровень крепежа замка, ручки ‒ 90 см от грунта.

Ответная часть замка монтируется в столбе именно после навешивания полотна на петли.

Люди ищут:

• Врезной электромеханический замок на калитку
• Магнитный замок на калитку

Покраска

Все места сварки шлифуются. Чтобы ускорить процесс делать это лучше не вручную, а надеть на болгарку шлифовальный круг по металлу, а после обезжирить металл, покрыть слоем грунтовки. Спустя сутки рамку можно покрасить в подходящий цвет.

Обшивка каркаса

Металлическая рамка обшивается профлистом, деревянным или евроштакетником, листовой сталью (на выбор владельцев).

Дополнительной отделкой послужат кованые детали. Чтобы предотвратить попадание осадков, влаги в замок, сверху калитки можно оборудовать небольшой навес, козырек.

Калитки и ворота из профильных труб: преимущества

Представленные ниже фото дадут вам наглядное представление о том, как выглядит готовый ансамбль ворот с калиткой, изготовленных из пластиковых труб. Как видите, можно подобрать стильные варианты, которые украсят ваш участок.

Преимущества конструкций на основе профильных труб:

• доступная стоимость материала;
• длительность эксплуатации;
• простота установки;
• надежность;
• возможность подобрать дизайн для калитки;
• возможность украсить калитку элементами ковки и другим декором (примеры такого декора на фото можно найти в интернете по соответствующему запросу).

Калитки из профильной трубы

Обшивка

В качестве обшивки используют разнообразные материалы. Самым популярным является профнастил. Он легкий и удобный в установке. С какой стороны устанавливать лист – дело вкуса. Цвет также стоит подбирать под ваш забор. Крепится такой материал с помощью простых саморезов для металла.

Другой материал, поликарбонатный лист, является противоположностью профнастила. Его установка потребует дополнительной пары рук, так как нужны будут сварочные работы. Такой лист тяжелый, и хотя надежность ворот будет больше, стоит предусмотреть это на этапе изготовления каркаса. Так как дополнительный вес может послужить причиной деформации.

Как выбрать подходящий профилированный лист

Итак, чтобы выбрать качественный профнастил, необходимо в первую очередь обратить внимание на требования к покрытию. Также важен цвет поверхности

Прошедшая окраску поверхность имеет более долгий срок эксплуатации и обеспечивает эстетичный вид. Цветовое решение должно вписаться в общую концепцию дизайна коттеджа и подходить к забору и двору

Также важен цвет поверхности. Прошедшая окраску поверхность имеет более долгий срок эксплуатации и обеспечивает эстетичный вид. Цветовое решение должно вписаться в общую концепцию дизайна коттеджа и подходить к забору и двору.

Ну и последнее, о чем не стоит забывать при выборе профилированного листа, это его толщина.
В случае если материал не укреплен, нельзя брать изделие с толщиной, ниже 0,45 мм.
Для длительного использования нужная максимальная толщина, она измеряется без доп. слоев защиты, то есть лишь внутреннего листа стали.

Каркас

И снова суббота. За неделю бетонировка хотя и не набрала полную прочность, но с опорами вполне можно было работать. И первое что предстояло сделать так это металлическую рамку.

Для этого я отрезал два куска сорокового профиля длинною ровно по 1,68 метра и запилил их торцы под 45°.

Потом, выставил луч лазерного построителя плоскостей на 5 см выше земли и, ориентируясь на его, приварил к опорам только что подготовленные отрезки металла, но только с небольшим зазором. По науке он должен составлять 4-5 мм. Это как раз толщина двухсотого гвоздя. Именно через него, если признаться по правде, я и варил. Так проще.

Дальше были поставлены на место гаражные петли. Их, чтобы не скрипели также принято варить на полтора два миллиметра выше металла. Я в качестве шаблона использовал кусок толстого картона, хотя можно кругом бочек и несколько витков алюминиевой проволоки намотать. Её также извлечь потом было бы не сложно.

Кстати, выставляются навесы строго по уровню. Притом, как относительно  опор, так и между собой. Смещение оси вращения быть недолжно иначе ворота их оторвут. Сказать по правде, монтаж петель — это довольно муторный процесс, который всегда отнимал у меня уйму времени. Вот и сегодня я извел на него часа полтора,  и лиш потом позволив себе отпраздновать эту маленькую победу бутылочкой холодного пива. Лето выдалось жарким, как никогда.

После небольшого перерыва работа вновь началась с рулетки. Было замерено расстояние между вертикально закреплённым профилем и по нему отрезано еще два куска сороковой профильной трубы.

Потом уже привычно запилил их торцы под 45° и приварил к уже установленным профилям, таким образом, формируя рамку.

Если вы хотите повторить мой опыт, то должны знать, что первой монтируется нижняя балка, так как ее проще поддомкратить посредине, устраняя, таким образом, провисание. И только потом верхняя. И вновь-таки с использованием какой-нибудь распорки. Профиль должен лежать строго в горизонтальной плоскости, без прогибов.

Вот только по условиям «задачи» нам нужна была не одна, а две рамки, ведь ворота предполагались двустворчатыми. Поэтому отступив от средины конструкции по 0,5 см противоположные стороны, мы вварили еще две вертикальные стойки. Кстати, без этой получившейся сантиметровой щели не обойтись.

Металл на солнышке имеет свойство расширяться, и если сойки поставить друг к другу вплотную, летом ворота могут заклинить.

Каждый из полученных прямоугольников был поделен пополам профилем 40×20 мм. Подробности на рисунке.

Также под верхней и над нижней балками я вварил двадцатый «квадрат».

Обратите внимание и серединный профиль и квадраты смещены внутрь будущего двора, формируя таким образом нишу для обшивного профиля. И еще один совет. Ни в коем случае нельзя варить квадраты к рамке сплошным швом, металл при таком подходе обязательно поведет

Ни в коем случае нельзя варить квадраты к рамке сплошным швом, металл при таком подходе обязательно поведет.

Сам удивляюсь, как удается держать в голове сколько нюансов. Но вернемся к трудовому процессу.

Чтобы придать каркасу необходимую жёсткость мы вварили в него и раскосые. Лично я верю в силу своего сварного шва, а потому эти элементы направленны у нас сверху в низ, иначе имело бы смысл поставить раскосые снизу вверх. Но при этом нужно помнить, что металл таки лучше работает на разрыв чем на сжатие. А вот так все  это выглядело.

По сути, каркас под ворота практически готов и можно было бы разрезать его на две створки, но именно сейчас удобно поставить на ограду запор, тем более что в этом нет ничего сложного.

Приварил две трубки, продел в них металлический прут, и все  дела.

А вот теперь действительно пора.

Мы разделили болгаркой конструкцию на две створки. Поставили на открытые торцы профилей металлические галушки, удалили временные  прихваты и тщательно зачистили все сварные швы. Времени, если честно это потянуло до самого вечера. А потому красили мы рамку уже в потемках. Но все равно, малярку следовало закончить уже сегодня иначе и на этих выходных ворота бы не доделали.

На воскресение осталась самая простая задача,  ведь обшить профилем уже готовые створки не составило ни какого труда.  Всех дел там было ровно на полчаса, а остальное время мы провели на речке, обмывая отлично проделанную работу. Но об этом жёнам знать необязательно.

До свидания и до скорых встреч на страницах Сайта про дачу.

Василий Молька

Общие советы по изготовлению и установке ворот своими руками

1. Начальный этап ‒ планирование. Подразумевает разработку точной схемы конструкции. Потребуется нарисовать как целый забор, так и ворота с калиткой отдельно, рассчитать количество материалов, расположение деталей, составить смету. Если нет навыков в разработке документации, то лучше заказать проект вместе с разрешением на строительство у специалистов.
2. Под тяжелый массивный забор придется заливать надежный фундамент. Особенно, это касается случаев, когда столбы кирпичные или каменные.
3. Для возведения каркаса под ворота рекомендуется брать металлические трубы сечением 60*40, с толщиной стенок от 3 мм.
4. Нарезка металла выполняется болгаркой под углом 45 градусов.
5. Бюджетная альтернатива металлу ‒ рамка из деревянного бруса. Делается, когда ворота обшиваются легкими материалами.
6. Детали рамки усиливают металлическими уголками, распорками.
7. Места сварки, все швы тщательно зачищаются, обезжириваются и обрабатываются антикоррозийной грунтовкой.
8. Тяжелые створки ворот оснащают тремя петлями с каждой стороны, для легких из профлиста хватит и двух петель.
9. От расположения петель зависит в какую сторону будут открываться ворота, калитка.
10. При обшивке створок профнастилом листы укладывают внахлест через волну, фиксируя кровельными саморезами. Цвет подбирается в тон материала.
11. Во избежание травм материал нужно брать с завальцованными краями.
12. Если крыша дома выполнена из профнастила, то забор из этого же сырья будет смотреться очень гармонично.
13. Материала для обшивки лучше взять немного с запасом, на случай непредвиденных ошибок или порчи.

Подготовительные работы

Театр начинается с вешалки, а любая конструкция – с расчётов и чертежа. Ширина калитки должна обеспечивать свободный проход людей с малогабаритными вещами. Для этих целей достаточного 1 метра. При больших габаритах увеличивается парусность и вес конструкции, что потребует монтажа более двух петель, а также необходимо будет ставить дополнительный запор и устанавливать трубы большего диаметра.

Схема основных элементов створки из профнастила для установки своими руками

Калитка для забора из профнастила может быть любой высоты – выбор индивидуален. Но опыт показывает, что низкая конструкция не обеспечит зрительного ограничения для любопытствующих лиц и смотрится не очень хорошо. При значительной разнице высоты забора и двери проём сверху закрывают вставкой из профиля того же цвета, что основная конструкция.

Схема каркаса дверцы из профнастила

Определив основные размеры ворот из профнастила, делаем чертежи или схемы (эскизы) конструкции. Поскольку конструкция проста, с этой задачей может справиться любой человек, но в данном случае необходимо учитывать следующее:

Конструкция должна быть жёсткой. Количество внутренних рёбер определяют с учётом высоты и ширины конструкции.
Размечая основные элементы, определяют их длину

Обращают особое внимание на виды стыков профильной трубы и её размеры.
При предполагаемой установке мощного врезного запирающего устройства или задвижки предусматривают дополнительные элементы усиления конструкции.
Определяют высоту опорных столбов с учётом их погружения в землю на глубину не менее уровня промерзания почвы для региона, места крепления замка, а также расположения петель.

Схема структурных частей дверцы из профнастила

После подготовки чертежа рассчитывают общее количество необходимого материала по категориям и количеству. Эти сведения помогут исключить излишки, следовательно, сократят расходы.

Стандартные схемы конструкции

Вне зависимости от используемых материалов, конструкция калитки – как и ворот – состоит из каркаса и настила. Если речь идет о калитке из металла, то металлическим является каркас, а заполнение плоскости может быть металлическим или из других стройматериалов.

Обязательные элементы калитки из трубы или другого вида металлического профиля:

• база для установки – зафиксированные в грунте опоры, к которым крепится конструкция методом навеса. В качестве базы может выступать кладка ограждающей стены, существующие опоры забора, ворота;
• прямоугольная или фигурная (при сложной конфигурации) рама с дополнительными усиливающими элементами – раскосами;
• заполнение промежутков в каркасе. Оно может быть составным или цельным. Для металлического каркаса обычно выбирают заполнение из цельной металлической панели (профнастил, плоский лист) или деревянных досок.

К типовой конструкции также относят запирающие элементы. Для металлических калиток обычно используют металлический же короб, внутри которого скрывается механизм замка и/или защелки. При нежелании устанавливать сравнительно сложные механизмы, допустим монтаж обычного засова. Для его крепления предусматривают усиление каркаса в месте крепления и месте посадки запорной скобы.

Ниже представлены типовые чертежи калитки из трубы.

С одной опорой и неполным перекрытием проема. Опорный столб заглублен в грунт и забетонирован

С двумя опорами и жестким каркасом с раскосами. Перекрытия проема на 95%, опоры зафиксированы на подготовленном основании (бетон, камень)

Встроенная в распашные ворота, рама частично объединена с рамой ворот. Опоры забетонированы в грунте

С прямыми элементами каркаса, дополняющая базовую конструкцию распашных ворот

Учитывая приведенные схемы, базовые конструкции можно разделить на две группы:

• отдельно расположенные калитки, могут опираться на опорные столбы забора, располагаться рядом с воротами или на удалении от них;
• объединенные с конструкцией ворот. При этом калитка может иметь общие с воротами опоры или являться частью одной из створок ворот.

По внешнему виду, дизайну и частично конструкции выделяют модели со сплошным и решетчатым (частичным) заполнением каркаса. Для полного заполнения подходят любые достаточно прочные и практичные материалы: древесина, металл, полимеры (в том числе поликарбонат), реже стекло. Решетчатые конструкции делятся на изделия с прямоугольным или фигурным каркасом. Простейший вариант представляет собой закрепленную на раме сетку «рабица» или аналоги. Внешний вид кованых и сварных художественных изделий ограничен только фантазией мастера.

Решетчатые изделия могут дополняться прозрачным или непрозрачным листовым заполнением каркаса.