Тонкости крепления евровагонки

Выполнение отделки

Планируя своими руками обшить вагонкой застекленный балкон изнутри, нужно сначала определиться с расположением досок. Возможно три варианта:

  • Вертикальное. Этот вариант особенно актуален для балконов с недостаточно высокими потолками.
  • Горизонтальное. Такое расположение досок идеально подойдет для узких помещений.
  • Диагональное. Это привлекательный внешне вариант расположения планок вагонки, но выполнить обшивку будет сложнее. Кроме того, существенно увеличится расход материала за счет увеличения количества отходов.

Каркас

Крепление вагонки осуществляется на каркас (обрешетку), собранную из деревянного бруса. Выбор расположения бруса зависит от выбранного способа обшивки. При вертикальном расположении вагонки планки обрешетки располагают горизонтально.

Тонкости крепления евровагонки

Для сборки каркаса следует использовать брусья, высока которых больше, чем слой теплоизолирующего материала, который будет использоваться для утепления балкона. Для крепления бруса к стене необходимо использовать анкерные болты или дюбель-гвозди. Шаг расположения элементов – 50 см.

Выполнение обшивки

Порядок выполнения обшивки стен вагонкой своими руками:

  • Начинать монтаж следует от угла;
  • Первую доску приложить к обрешетке и выровнять, используя уровень;
  • Крепить евровагонку можно саморезами или сделать невидимый снаружи крепеж, установив элементы на кляймеры. Реже используются гвозди. Необходимо выбрать тонкие гвозди, имеющие оцинкованные шляпки. При забивании нужно стараться «утопить» шляпки, так как выступающие элементы мешают установке последующих элементов покрытия.
  • При креплении саморезами, сначала нужно просверлить отверстия под них, так как при вкручивании без отверстия, повышается риск появления трещин на досках вагонки. При применении кляймеров крепежная деталь крепится внутри паза панели, а потом через монтажные отверстия кляймера производится забивание гвоздей в обрешетку.
  • При креплении второй и последующих элементов обшивки, шип вновь установленной панели вставляется в паз уже закрепленного элемента. Чтобы добиться плотного прилегания элементов, возможно, придется «пристукать» доску. Непосредственно по древесине бить молотком нельзя, в качестве «прокладки можно использовать деревянный брусок. После выравнивания очередной панели производится крепление кляймерами или саморезами.

Завершив установку вагонки, можно приступить к декорированию, используя специальные деревянные элементы – плинтуса, уголки и пр. Крепятся эти элементы маленькими гвоздиками.

Тонкости крепления евровагонки

Последний этап работы – нанесение на покрытие защитных составов, для этого используется валик или кисть. Можно покрыть поверхности лаком.

Итак, отделка евровагонкой – это один из лучших вариантов для застекленного балкона или лоджии. Среди плюсов этого варианта – привлекательный внешний вид, экологичность, прочность, длительный срок службы. К минусам можно отнести относительно высокую стоимость качественного материала, а также необходимость проводить обработку древесины специальными составами для защиты от биологического поражения и огня.

Немного о материале

Евровагонка изготавливается из разных пород деревьев, от типа сырья зависит стоимость материала и его внешний вид. Чаще всего, для выполнения внутренней отделки балкона или лоджии используют материал из сосны или ели, они имеют красивую структуру и доступную стоимость. Древесина дуба или бука также весьма привлекательно выглядит, но этот материал существенно дороже и его сложнее обрабатывать.

Тонкости крепления евровагонки

Особенностью евровагонки является увеличенная ширина шпунта, поэтому на покрытии из этого материала не образовываются щели при усушке древесины. Кроме того, на изнаночной стороне каждого элемента имеется желобок для отведения конденсата.

Стандартные размеры евровагонки:

  • длина – от 1800 до 6000 мм;
  • ширина – от 60 до 160 мм;
  • толщина – 12,5 мм.

Подготовка материала

Чтобы выполненная своими руками обшивка лоджии из вагонки имела привлекательный вид, нужно выбирать только качественные материалы. Кроме того, древесина должна быть предварительно подготовлена.

Элементы обшивки (вагонку и брус, который пойдет на монтаж обрешетки) рекомендуется обработать антисептическими и антипиреновыми составами, чтобы повысить устойчивость к огню и биологической опасности. Такая обработка существенно продлит срок службы покрытия.

При желании вагонку можно обработать морилкой, чтобы придать покрытию нужный оттенок. Покрытие можно сверху покрыть лаком для придания большей гладкости и глянцевого блеска.

Тонкости крепления евровагонки

Классификация по профилю

Вагонка различается и по профилю, причём видов очень много.

В зависимости от цели можно выбрать тип вагонки

У любой плашки вагонки с одной стороны есть паз, а с другой — шип. Лицевая и задняя стороны отличаются друг от друга.

Любая вагонка имеет паз и шип

На задней стороне имеются выемки для лучшей вентиляции, лицевая же больше зависит от дизайна, чем от функционала (исключение составляют разновидности для внешней отделки, где важно воспрепятствовать затеканию влаги и образованию щелей). Вагонка может разниться:

  • величиной шипа и паза;
  • профилем лицевой стороны;
  • профилем задней стороны.

Пластиковая вагонка не отличается разнообразием профилей, хотя лицевая сторона и может иметь продольные канавки.

Также она может имитировать деревянный блок-хауса. Панель при этом пустотелая с перегородками, что снижает вес и увеличивает ломкость. При монтаже используются молдинги с разными профилями, которые позволяют закрывать углы, плинтусы, потолочные стыки, и прочая фурнитура.

Профиль пластиковой вагонки отличается от деревянной

Металлическая вагонка используется не только для облицовки фасадов, но и как самостоятельный материал для изготовления заборов. Годится любой профиль — обычный и имитирующий блок-хаус.

Металлическая вагонка может служить основным материалом для забора

Таблица: профили деревянной вагонки

Название Описание
В четверть Простейшая вагонка без замка «шип-паз». Наложение панелей происходит выступами внахлёст. Применяется внутри и снаружи.
В шпунт Очень похожа на шпунтованную доску, но и сама вагонка, и шпунт у неё тоньше, чем у доски. Жилые помещения отделываются ею редко. Годится и для фасадов.
Штиль=Крестьянка=Колхозница= Русская=Классик=Простая Тонкий замок отличает её от евровагонки. Широко применяется во внешней и внутренней облицовке, но не гарантирует отсутствия щелей в будущем.
Двусторонняя Не имеет компенсационных желобов, но может ставиться с любой из сторон — какая лучше по рисунку дерева.
Евровагонки Стандарт=Европрофиль Евровагонка отличается более широким шпунтом, что защищает от щелей, появляющихся при деформации дерева. Хороша как внутри, так и снаружи здания.
Софт-лайн Скруглённая фаска смотрится лучше, поэтому софт-лайн берут чаще для внутренней отделки. Внешний вид также зависит от типа.
Американка Имеет клиновидную форму для препятствования затеканию влаги в пространство замка. Очень хороша для внешней отделки, но можно покрыть ею помещение и внутри.
Имитация бруса Широкие и толстые доски, производящие впечатление, что использован настоящий брус. Хороший теплоизолятор. Снаружи ставят доски пошире, внутри — поуже. При соблюдении технологии панели не деформируются.
Блок-хаус Закруглённая лицевая поверхность имитирует бревно сруба. Годится для облицовки самых разных строений. Придаёт им национальный колорит. Используется как внутри, так и снаружи.
Декоративные Тайга Все декоративные разновидности вагонки не годятся для внешней облицовки, так как их профиль задерживает воду.
Ланд-хаус
Волна

Крепление при помощи саморезов

Обычную (не евровагонку) часто крепили шурупами, руководствуясь следующим алгоритмом.

Популярные статьи  Ламинат в интерьере квартиры

Крепление вагонки саморезом.

  1. В каждой панели просверливали отверстие под шуруп.
  2. Зенковали потайное отверстие, предназначенное для шляпки.
  3. Шуруп при помощи шуруповерта до отказа вгоняли в каркасную рейку.

Первая сложность состояла в подгоне шляпки шурупа заподлицо с вагонкой. Вторая — в риске расколоть дощечку. Шуруп должен был ювелирно входить в предназначенное ему место. В противном случае он мешал присоединению следующего элемента. Сегодня, когда появилась евровагонка (у нее пазы и шипы больше, чем у старой конфигурации), такой способ крепления несколько упростился.

  1. В каждой деревянной панели просверливают аккуратные отверстия, глубина которых равняется половине длины выбранного для этой цели самореза. Конечно, саморез можно попытаться вкрутить и без предварительного подготовленного отверстия. Опыт показывает, что количество испорченных (треснутых) дощечек резко возрастает.
  2. При помощи шуруповерта саморез полностью утапливают в древесине.
  3. Отверстия заглушают штифтами и шлифуют заподлицо.

Такая методика крепления вагонки тоже оставляет риск повреждения панелей и занимает много времени. Нужно иметь большой опыт, чтобы правильно и точно загонять гвозди, шурупы, саморезы в нужное место вагонки или евровагонки. А еще требуется определенная физическая сила.

Способы облицовки помещения

Стыковка по длине производится чаще всего, когда обшивают потолок. В таком случае есть несколько вариантов стыковки:

  1. Стыковка проходит по одной линии, при использовании этого способа стыки закрывает декоративная накладки или специальные рейки.
  2. Так называемая разбежка швов, когда торец зашлифовывают, получая тем самым аккуратный и не выделяющийся шов, а каждую доску, которую кладут далее обрезают. Стыковка при таком способе получается аккуратной и экономной, так как используется почти весь материал.

Тонкости крепления евровагонки

При монтаже нужно учитывать, что стыковка вагонки в углах должна быть качественной, чтобы в щели не проходил воздух. Укладка планки в угол тоже может происходить двумя способами:

  1. В угол закрепить два небольших бруска подходящего размера (так же как и планку обрешетки). Бревно перед этим нужно отшлифовать и подготовить к монтажу. Бревно должно быть небольшого размера, чтобы в последующем стыковка произошла под правильным углом. В угол, который получился из бревен прикрепить планку, немного толще вагонки. Произвести стыковку элементов с планкой. Далее планка стыкуется с вагонкой. Затем элемент закрепляется на внутренний брус.

Тонкости крепления евровагонки

Что такое вагонка и какая она бывает

Вагонка – дощечатые тонкие планки. По видам в зависимости от используемого материала бывает:

  • деревянная;
  • алюминиевая;
  • ПВХ;
  • пластиковая;
  • МДФ.

В советские времена планками обшивали вагоны изнутри. Сегодня производители стали выпускать в продажу с нарезкой пазов как недорогой облицовочный материал. В ходу  – деревянные варианты из дуба, ясеня, кедра, сосны, изготовленные по ГОСТу. Материалы отличаются друг от друга сортом, вариантом обработки. От чего и зависит цена, внешний вид будущей обшивки.

Деревянная вагонка

Хотя многие варианты не применяются для внешней облицовки. Например, сосна быстро нагревается, начинает выделять смолы. Лиственница, осина не противостоят натиску грибка. Сосна, ель – дешевые смолистые материалы, но мягкие, могут оставаться следы от ударов. Ольха, осина – более твердые лиственные породы с красивыми оттенками. Дороже стоит дуб. Однако, самый прочный, твердый материал.

Для отделки лоджий широко используются планки МДФ и пластика разных расцветок. Это недорогие, внешне привлекательные панели. Не совсем подходит для внутренней отделки балкона вагонка из алюминия, зато снаружи при проведении адекватного монтажа облицовка будет держаться долго.

Особенно на солнечной стороне, ведь металл долго не ухудшит качеств от воздействия жарких солнечных лучей.

Классы вагонки

По классам различают исключительно деревянные модели с учетом:

  • количества дефектов (червоточины, смоляные карманы, сучки);
  • уровня обработки поверхности;
  • состояния стыковочных пазов;
  • внешнего вида.

Характеристики материала по таблице выглядят следующим образом:

Классы Особенности
Экстра Наивысший класс. Внешне древесина не имеет дефектов. Отпускается в продаже в вакуумной упаковке
Класс А Допустимо наличие сросшихся сучков и шероховатостей до 5% на одной планке
Класс В На одной планке – наличие 1-2 смоляных карманов, трещин (длина – до 30 мм, ширина – до 1 мм), сучков – до 4 штук  на одной планке
Класс C Наличие дефектов, смоляных карманов, несквозных сучков и трещин на планке – до 20% от общей массы

Если сравнивать цены сосны (1м2) в зависимости от класса, то самый дорогой вариант – Экстра (450-750 руб). Далее – в порядке убывания: цена на класс А – 240-500руб, В – 140-350руб, C – 90 230 руб.

Крепеж для вагонки

Профильные планки можно располагать вертикально, горизонтально или наклонно. В сухих помещениях направление доски выбирают произвольно, согласовываясь только с дизайнерской идеей или своими предпочтениями.

В местах, где повышена влажность или возможно затекание воды в промежутки между планками, доски устанавливают либо вертикально, либо горизонтально так, чтобы шип был направлен вверх.

Крепление вагонки осуществляют с помощью крепежа, различают следующие способы:

  • Гвоздями;
  • Саморезами;
  • Кляймерами;
  • Скобами.

Гвозди

Фиксация должна быть надежна, а материал – прочно удерживаться на каркасе. Желательно, чтобы крепеж был незаметен и не поддавался коррозии во влажной среде. Таким требованиям отвечают финишные гвозди, шляпка которых имеет цилиндрическую форму, а ее диаметр немного больше стержня. Поверхность метизов покрыта цинком, латунью, медью или бронзой, они не боятся воздействия воды.

Длина нагелей – 20-50 мм, сечение – 1,2-1,8 мм. Диаметр шляпки – 1,6-3,4 мм. Гвоздь легко входит в древесину, не раскалывая ее. Добойником его утапливают в толще материала.

Специализированное оборудование для забивания гвоздей – пневматический пистолет. Он позволяет быстро, качественно, не затрачивая больших физических усилий, произвести крепление вагонки на вертикальной поверхности и потолке.

Длина гвоздя должна превышать толщину профильной доски в 2,5-3 раза. Чаще всего используют метизы от 50 до 60 мм. Забивают их молотком с помощью добойника, имеющего конусообразное окончание, или самодельными устройствами из болта или кернера. Прибивать можно планку через середину элемента, по косой от продольного язычка или со стороны паза в выступающую нижнюю полку.

Кляймеры

Кляймеры – скобы из пружинной стали или оцинкованного железа с язычком для доски и 3-4 отверстиями для гвоздей, саморезов или скоб. Элемент вставляют в лапку и крепят к каркасу метизами. С лицевой стороны поверхности отделки соединение абсолютно невидимо.

Кляймеры подбирают с учетом толщины вагонки, чем она больше, тем мощнее должен быть крепеж. Величина подъема лапки варьируется от 2 до 5 мм с шагом 0,5 мм. Номер метиза выбирают в соответствии с размером шипа деревянного профиля, иначе крепление неплотно удерживает деталь или его придется насаживать ударами молотка.

Популярные статьи  Кровать из дерева своими руками

Кляймеры не предназначены на восприятие нагрузки, поэтому к покрытию нельзя фиксировать вешалки, потолочные светильники, полки, шкафчики. Перед тем, как крепить вагонку, определяют места развески оборудования. Если оно достаточно тяжелое, на стене монтируют дополнительные закладные детали.

Саморезы

Саморезы – стержни из закаленной стали с резьбой и шляпкой под вкручивающий инструмент. Для крепления вагонки применяют желтые и белые метизы с защитным антикоррозионным покрытием. Шаг резьбы увеличен по сравнению с крепежом по металлу, так как древесина обладает слоистой неплотной структурой.

Наиболее часто применяемые саморезы – длиной 20-45 мм и диаметром 2,2-3,5 мм. Их вкручивают отверткой, шуруповертом, в твердой древесине предварительно рассверливают отверстия. Можно производить крепление вагонки сквозным методом, тогда используют изделия с потайной шляпкой. После монтажа углубления заполняют шкантом, выравнивают и зашпаклевывают.

Кляймеры крепят к обрешетке тонкими мелкими саморезами, гвоздями или скобами. Рекомендуемые размеры нагелей – 10-12 мм.

По сравнению с гвоздями, саморезы обладают более высокой прочностью крепления, меньше подвержены выдергиванию, при необходимости их можно извлечь. Они удобнее при использовании кляймеров, так как крепеж можно повредить ударами молотка.

Опытные мастера советуют, как правильно крепить вагонку: в незаметных местах использовать гвозди и саморезы, а на виду ставить кляймер.

Скобы

Крепление вагонки скобами производят строительным механическим, пневматическим или электрическим степлером. Крепеж внедряется в древесину практически без физических усилий, поэтому можно выполнить большой объем работ за короткое время. Достоинство способа – отсутствие в материале необратимых разрушений. Самые популярные размеры – 4-14 мм – длина ножек и 11,4 мм – ширина скобы.

Метизы производят как необработанными от коррозии, так и оцинкованными или омедненными, для применения в условиях с повышенной влажностью

В пневматических и электрических моделях степлеров регулируется сила удара, что важно при работе с таким мягким материалом, как древесина

Скобы загоняют в паз под углом. Таким же способом можно крепить кляймеры, размеры метиза должны соответствовать расстоянию между отверстиями в пластинке.

Устанавливаем евровагонку

На вопрос — как правильно крепить евровагонку, вам может ответить инструкция, для выполнения которой вам не понадобятся никакие дополнительные знания и умения, главное, идти точно по пунктам и выполнять их без отклонений.

Если вам сложно воспринимать советы на слух, и зрительно вы воспринимаете лучше, тогда посмотрите видео, на котором показан весь процесс установки панелей из дерева подробно.

Подготовительный процесс

Если вы решили устанавливать и создавать конструкцию из дерева своими руками, тогда должны знать некоторые правила, которые помогут вам быстро справиться с поставленной задачей.

Для начала:

  1. проведите все электрические провода и разводки, которые необходимы для обеспечения электричеством помещения или комнаты, поместите их в специальные гофры. Они изготавливаются из материала, которые не горит, это обеспечит безопасность проживания в таком помещении;
  2. Не забывайте, что любой отделочный материал нуждается в акклиматизации, а это значит, что в комнату, где вы будете проводить строительные работы, необходимо внести материал за сутки до начала рабочего процесса.

Если возникнет вопрос — чем крепить евровагонку, то в инструкции вы найдёте все ответы, в том числе, и перечень крепёжных элементов, которые понадобятся для такого процесса. Нужно также учитывать, что последовательность расположения и направление панелей, влияет на внешний вид всей конструкции.

Располагаться евровагонка может:

  • по горизонтали,
  • по вертикали,
  • по диагонали,
  • комбинированное расположение.

Тонкости крепления евровагонкиКомбинированный способ расположения вагонки из дерева

Устанавливаем обрешетку

  1. Обрешётка изготавливается из небольших брусков, на которые, в последствие и будет крепиться евровагонка;
  2. Материал брусьев не имеет никакого значения, главное, чтобы дерево было пропитано защитными составами для долговечности всей конструкции;
  3. Частота крепления брусьев обрешётки не должна превышать 0.8 метров;
  4. Проверка всех креплений должна проводиться постоянно при помощи строительного уровня (фото снизу).

Тонкости крепления евровагонкиИспользование уровня на протяжении всего рабочего процесса

Обрешётка устанавливается в зависимости от того, как крепится евровагонка:

  • Если евровагонка располагается на стене вертикально, то обрешётка должна быть горизонтальной;
  • Если материал обшивки крепится на стене горизонтально или же по диагонали, значит, обрешётка должна быть вертикальной.

Утепляем стены

Чтобы в помещении, которое вы решили обшить, было тепло, вы можете своими руками заняться её утеплением. Утеплители необходимо устанавливать до того, как вы начнёте монтаж евровагонки – между стеной и обрешёткой.

В том случае, если комната должна быть изолирована от воды и влаги, необходимо использовать помимо ваты, еще и специальную плёнку, которая послужит защитой от воды и влаги. На фото ниже показан метод ее применения.

Тонкости крепления евровагонкиСтена – обрешётка – утеплитель – гидроизоляционная плёнка.

Скрытые крепежи

Крепление евровагонки можно производить различными элементами крепежа: гвозди, кляймеры, саморезы. Лучшим вариантом из перечисленных, являются кляймеры, потому как такой вид крепежа считается скрытым.

Также преимуществом выбранного элемента, является то, что крепеж для евровагонки полностью защищён от ржавчины, потому как материал, из которого он сделан, не поддаётся такому процессу, как коррозия.

Если рассматривать стоимость всех крепёжных материалов, тогда можно сказать, что самой высокой является цена кляймеров, но и результат с применением таких элементов – лучше.

Тонкости крепления евровагонкиПрименение скрытого крепежа

Тонкости крепления евровагонкиФактура евровагонки

Процесс отделки

После того, как процесс обшивки вагонкой стен или потолка будет завершённым, можно приступить к обработке материала, а именно покрытию его антисептическими средствами и существующими красками, для того чтобы уберечь от негативных воздействий и продлить срок эксплуатации.

Тонкости крепления евровагонкиПотратившись на европейский материал, не поскупитесь и на европейские защитные средства

Крепление вагонки к металлическому профилю

В некоторых случаях каркас для крепления вагонки монтируют из металлических профилей. В таком случае приходится использовать саморезы. Какими саморезами крепить вагонку? Рекомендуется выбирать с резьбой для вкручивания в металл. Длина их должна быть большей на треть толщины вагонки. При монтаже необходимо учитывать следующие нюансы.

  1. В месте вкручивания самореза в древесине высверливают лунку для шляпки.
  2. Сверло выбирают диаметром, равным диаметру шляпки.
  3. Саморез вкручивают с помощью шуруповерта впотай.
  4. Шляпку в лунке зашпаклевывают подобранной по цвету специальной мастикой.

Технология монтажа

Тонкости крепления евровагонки

В результате крепления к обрешетке или стене, используются различные приспособления

  • гвозди;
  • саморезы;
  • кляймеры.

Последние позволяют получить ровное сплошное покрытие без видимых следов фиксаторов. Это достигается технологией крепежей, которые помещаются на внутренней стороне каждого паза в нескольких точках полотна. К поверхности стены или обрешетке крепятся на шпильки, оставляя паз доступным для состыковки со смежным полотном.

Преимущество этого способа в отличных эстетических качествах покрытия. Конечно, если применяется вагонка категории В или даже А, то следов от специальных гвоздей практически незаметно, но в случае материала класса Extra стоит обеспечить чистую поверхность без каких-либо повреждений или следов. Это повышает прочностные и защитные характеристики материала, поскольку от высокой влажности места с разрушенной структурой волокон больше всего подвержены гниению и потемнению.

Популярные статьи  Миксер Рolaris

По длине

Для состыковки досок по длине могут применяться разные методики:

  • сплошной полосой по одной прямой;
  • в шахматном порядке;
  • со смещением на одинаковые расстояния или произвольно.

В любом случае требуется использование наждачной бумаги. Специальный Н-образный профиль вставляют между отдельными полотнами, которые входят в пазы. Так границы между сшитыми планками менее заметны, выглядят аккуратно и защищены от влаги.

На потолке

Выделяют два основных способа состыковки полотен, которые чаще всего применяются при отделке потолка вагонкой:

  1. Методом разбежки швов, когда торцы отдельных полосок просто аккуратно перпендикулярно срезаются и тщательно шлифуются. Тогда такие швы при дополнительной отделке материалами лакокрасочной группы становятся вовсе незаметными.
  2. Стыковка по линии посредством специальных реек, декоративной накладки или Н-образного профиля.

Внимание При монтаже с разбежкой швов экономия материала более высокая, поскольку не требуется использование материала конкретной длины. Это сокращает количество обрезков и неиспользованных полотен

В углах

Тонкости крепления евровагонки

Планка может укладываться таким способом

  • в углу на смежных стенах крепится попарно несколько брусков по высоте;
  • полотно предварительно зашлифовывается и подготавливается для монтажа;
  • для выбора нужного угла сшивки панелей нужно выбрать полотно подходящей ширины;
  • более толстая планка крепится по высоте отделки в самом углу;
  • производится сначала состыковка с планкой каждого элемента, а затем всей конструкции с внутренним брусом.

Есть возможность произвести состыковку под углом 120 °, для чего требуются дополнительные приспособления и особые навыки.

Подробнее о том, как обшиваются внешние и внутренние углы вагонкой, а также о способах состыковки читайте отдельно.

Крепление вагонки к потолку

Крепят вагонку на потолок по тем же принципам, что и на стены: сначала собирается деревянный каркас, выверенный по уровню. К нему крепится вагонка – на кляймерах или гвоздях – выбирать вам. Оба способа имеют право на существование.

Крепление вагонки к потолку

Удобнее укладывать вагонку шипом «к себе». Принцип тот же: первую доску вагонки укладываете, отступив от стены 1-2см. Ее вдоль стены можно зафиксировать гвоздями  — поверху затем будет крепиться уголок или плинтус. Потом со стороны шипа, в местах пересечения вагонки с обрешеткой, или устанавливаете кляймеры, или вбиваете под углом гвозди.  Прибиваете одну рейку за другой, подбивая, по необходимости, молотком по куску аналогичной планки для устранения щелей между планками. В общем, все так же, как и при монтаже вагонки на стены.

Вывод: Крепить вагонку самостоятельно можно. Ничего суперсложного в этом нет. Нужны время, аккуратность и терпение (кроме вагонки и крепежа).

На потолок

В принципе, все то же самое — бьется доска по обрешетке, с кляймерами или без, на гвозди, скобы или саморезы. Последнюю доску можно заводить на место описанным выше для стены способом.

Но вот один интересный момент: а что мы сделали для вентиляции вагонки? Поставили обрешетку, которая отделяет ее от паробарьера. Правильно, 5 см на то, чтобы за вагонкой гулял воздух, необходимы. Но вот Жар-Горыныч говорит, что стыка вагонки с потолком или полом вообще не должно быть, там щель должна быть, которая ведет как раз на изнанку.

Для чего он это предлагает? Чтобы увлажнение доски происходило не с одной стороны с последующим проникновением внутрь массива древесины, а одновременно с обоих сторон. То есть влага из парной сквозь щели под потолком просачивается на изнанку, проходит и осаждается, тягу дает нижняя щель у пола. Все равномерно увлажнилось, а потом, когда время сушиться — так же равномерно будет сушиться.

Что касается красоты, то он не предлагает оставлять эти щели открытыми. На его схеме показано, что нащельник все-таки ставится, только с отступом. Для этого его вешают на подвес.

В общем, посмотрите ролик и решайте, согласны вы с его аргументацией или нет:

Мы бы согласились с его точкой зрения хотя бы потому, что дерево склонно расширяться, поэтому стоило бы оставлять хотя бы компенсационные зазоры, а их считают из расчета 1,5-2 мм на каждый метр стены. Но он мыслит масштабнее, конечно.

К сожалению, мы не нашли на ютубе годного ролика о том как крепить вагонку в бане на потолок, поэтому ориентируйтесь на ту же технологию, что используется на стенах.

Монтаж каркаса

Главное, с чем приходится столкнуться на этом этапе – выбор расположения обрешетки.

  • горизонтально;
  • вертикально.

Для этого нужно исходить из того, как вы будете крепить материал к стене:

  • если вагонка будет расположена вертикально, то обрешетку нужно фиксировать в горизонтальном положении;
  • если вагонку располагать горизонтально, то, соответственно, каркас необходимо крепить вертикально.
  1. подготовьте деревянные бруски с толщиной от 1 сантиметра и просверлите в них отверстия с минимальным шагом 50 сантиметров, они должны быть примерно на 1,5 мм меньше диаметра саморезов;
  2. приложите бруски к стене и отметьте сквозь отверстия точки для последующего сверления;
  3. просверлите в стене по выполненным меткам отверстия и вставьте заготовленные дюбели;
  4. фиксируйте бруски к дюбелям, контролируя точность закрепления при помощи уровня, также можно под рейку сделать фанерную прокладку для удобной работы или же купить в магазине клинья для выравнивания и выполнить монтаж обрешетки таким образом с минимальными усилиями.

Монтаж первой деревянной вагонки

Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень. 

Тонкости крепления евровагонки

Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели , за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

Тонкости крепления евровагонки

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: